Хурма посадка и уход в открытом грунте

Посадка хурмы

Хурма – тропическое листопадное дерево, ставшее популярным благодаря сладким, словно медовым, плодам с яркой оранжевой окраской. Селекционные работы позволили получить неприхотливые растения, поражающие своей урожайностью.

Внимание!
Если провести посадку и уход за хурмой правильно, растение порадует богатым урожаем и будет меньше подвержено заболеваниям.

Подготовка к посадке

Для посадки хурмы подходят почвы, богатые гумусом, хорошо удерживающие влагу, но с высокой воздухопроницаемостью. Наиболее желательны – суглинки. Следует заранее позаботиться о дренаже и отводе талых вод, поскольку культура не переносит болотистых и низинных участков. Растению подойдет нейтральная или слабокислая почва.

Вегетационный период хурмы очень длинный, поэтому следует разместить ее на наиболее открытом, освещенном, теплом месте. Солнце должно попадать на листву в течение всего дня, не желательно для культуры даже малейшее затенение.

Недостаток солнечного освещения приводит к затягиванию созревания плодов либо их раннему опадению, скручиванию листвы, слабому росту. Недопустимо близкое соседство с другими плодово-ягодными культурами (ближе 5 м). Это приведет к распространению грибковых заболеваний, вредителей.

Порядок посадки хурмы

Сезонный уход за хурмой

Важное условие здоровья деревца – правильный уход за хурмой в течение года.

Полив хурмы прекращают за 1,5 месяца до завершения вегетации. Это необходимо для повышения лежкости и характеристик плодов.

Подкармливать дерево следует после сбора хурмы. В этот период растение нуждается в фосфоре и калии. Вещества необходимы для повышения зимостойкости и иммунитета деревца.

Зима
До наступления зимы проводят сбор плодов. Если часть из них не достигла зрелости, то дозаривание проводят в домашних условиях. Такие фрукты несколько уступают во вкусе. На зиму укрывают нетканым материалом только молодые растения, взрослые переносят холода без укрытия.

Не следует излишне удобрять грунт для хурмы в первые годы после высадки. Растение начнет «жировать», излишне наращивать вегетативную массу, а плодоношение будет откладываться. Однако весной подкармливать дерево обязательно, с использованием комплексных минеральных составов и органических добавок.
Весной формируют крону растения по выбранному типу. Удаляют загущающие, сломанные, больные ветви. Цель обрезки – не допустить смещении плодоношения на периферию. Крона должна быть компактной, максимально проветриваемой и освещенной.

В период набора массы плодов хурму обязательно поливают в период засух. В зависимости от возраста дерева и размеров кроны, под корень выливают не менее 50-70 л воды. Почву под хурмой мульчируют, чтобы уменьшить потери влаги и избежать образования твердой почвенной корки.

Размножение

Размножить культуру можно несколькими доступными способами:

• Черенком от понравившегося сорта.
• Прививкой на морозостойкий подвой.
• Косточками. Плоды должны быть получены от районированных деревьев, однако саженцы не сохранят родительского сорта.

Выращивание хурмы в саду доступно даже садоводам-новичкам. Зная, как ухаживать за хурмой, можно запастись полезными фруктами. Их сушат, вялят, замораживают, используют для варки варенья. Саженцы морозостойких сортов с плодами высоких вкусовых характеристик выбирайте на сайте: https://agro-market24.ru/catalog/cat/khurma/.

Рекомендуемое видео по теме Хурма

Лучшие сорта хурмы

Хурма, инжир, гранат: выращивание в открытом грунте

Про выращивание хурмы, инжира и других теплолюбивых культур в Крыму

Хурму, инжир и гранат можно выращивать в открытом грунте, тем более, что климат в Крыму потеплел — лето стало сухим и жарким, а зима значительно мягче. Теперь у садоводов, которые не боятся экспериментов, появилась возможность выращивать субтропические культуры в северных регионах.

После многолетних опытов с субтропическими растениями я разработал методику выращивания инжира, граната, миндаля, хурмы и фейхоа в открытом грунте, которая показала хороший практический результат.

Как же можно вырастить эти замечательные растения в открытом грунте и добиться того, чтобы они не только радовали глаз экзотическими листьями и цветением, но и давали качественные урожаи?

В России и Украине субтропические растения культивируют в самых южных областях, где много солнца и тепла, а зимы с отрицательными температурами очень короткие. В этом регионе они растут в открытом грунте, без укрытия на зиму, и хотя в отдельные холодные годы (сильные морозы приходят раз в подмерзают, однако быстро восстанавливаются. Тем, кто хочет выращивать субтропические культуры в северных областях, придется укрывать их на зиму, как виноград.

На фото агроном Анатолий Солдатенков. Фото: www.segodnya.ua

Конечно, не во всех регионах можно выращивать субтропические культуры в открытом грунте, а только в тех, где сумма активных температур составляет не менее 3000 С° в год и длительность солнечной радиации — не менее 2000 ч в год большая часть которых приходится на летний период. Садоводы, проживающие в этих регионах, могут смело сажать традиционно южные культуры — хурму, инжир, гранат, миндаль.

Выбор места для посадки

Что же для этого нужно? Прежде всего надо подобрать участок, подходящий для выращивания субтропических культур — в хорошо освещаемом солнцем и защищённом от ветров месте (можно оградить его лесополосами или высоким забором).

Залегание грунтовых вод не должно быть выше 3 м к поверхности. Правильный выбор участка — залог успеха. Участки, находящиеся в местах, где собирается холодный воздух, на северных и восточных склонах, в балках, поймах рек засоленные, заболоченные не подходят для южных культур.

Лучшие участки — возвышенности южной, юго-западной экспозиции или равнины, которые меньше подвергаются осенним и весенним заморозкам

Подготовка почвы и посадка

Выбранный участок нужно удобрить перегноем, вскопать, забороновать и обеспечить полив. Для этого на участке можно установить бак вместимостью м 3 и покрасить его в черный цвет, чтобы солнце подогревало воду. Поливают из шланга в лунки или капельным способом

Теперь, когда почва подготовлена, можно заняться разметкой участка под посадочные ямы. Если вы планируете высаживать деревья в один ряд, ямы надо размечать через каждых 3 метра. Центр посадочной ямы отмечают колышком. Копают ямы глубиной и шириной 50×50 см. отбрасывая верхний слой почвы в одну сторону, а остальную землю в другую. Выкопанные посадочные ямы заправляют удобрением перепревшего навоза и 200 г нитроаммофоски) перемешивают с землей, выливают ведро воды, чтобы «осадить» землю, сверху насыпают слой земли в 15 см и устанавливают дерево кроной на юг наклонно (под углом

Перед посадкой корешки обрезают до живой древесины, расправляют и засыпают верхним слоем земли. Место посадки обильно поливают ведра на яму), когда вода впитается, засыпают лунку землей, легко утрамбовывают ее ногой, чтобы не осталось пустот между корнями.

Несколько рядов лучше высаживать квадратно-гнездовым способом. Высадив ряд саженцев в наклонном положении (на юг под углом по обе стороны от стволов забивают деревянные колья длиной 1,5 м (70 см должно находиться в земле, 30 см — на поверхности).

Формировка (обрезка) кроны

Под сучки кольев вставляют рейки и прикручивают их проволокой, а саженцы подвязывают к рейкам шпагатом. Прежде чем закреплять саженцы, их обрезают, формируя крону, Для субтропических растений крона может быть:

• наклонно-веерной,
• наклонно-разреженно-ярусной,
• многорукавной.

Закрепив саженцы, их накрывают черной пленкой из полиэтилена. Обычно ее ширина — 3 м. Пленку разрезают пополам и прикрывают корневую систему деревьев. Края пленки придавливают металлическими прутьями либо присыпают землей. После посадки саженцы обрабатывают 3%-ным раствором бордоской жидкости для защиты от ожогов и болезней.

Когда начнется вегетация, все побеги, направленные вертикально, вырезают на кольцо, а остальные — прореживают, оставляя их на расстоянии друг от друга.

Зеленые операции проводят реза за сезон, на 2— год после посадки большинство саженцев вступает в плодоношение. Регулируя нагрузку, на гранате надо оставить на хурме — на деревьях миндаля, инжира, фейхоа и зизифуса можно сохранить все плоды, так как у них происходит саморегуляция урожая.

Способ формирования деревьев по моей системе удобен, надежен и доступен каждому садоводу. Ветви наклонных деревьев, посаженные под углом направлены горизонтально и находятся на расстоянии от земли.

В припочвенном слое воздуха температура выше, влажность больше, ветер значительно слабее. листья меньше испаряют влагу. Черная пленка держит тепло и влагу вокруг корневой системы и препятствует развитию сорняков.

Припочвенное тепло и климат создают благоприятные условия для развития не зимостойких пород, обеспечивают своевременное вызревание древесины, раннее начало вегетации, осеннюю закалку, хорошее вызревание почек и побегов, а значит — стабильные, хорошие урожаи. При такой посадке деревья вступают в плодоношение на 2–3-й год жизни.

Единственный минус — при такой формировке междурядья нельзя обрабатывать трактором, можно либо мотоблоком небольшой мощности, либо вручную тяпкой. Зато удобно собирать урожай, проводить обрезку и опрыскивание.

Уход в осенне-зимний период

Осенью после сбора урожая деревья обильно поливают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями для лучшего вызревания плодовых почек и побегов. Когда наступит поздняя осень и начнутся заморозки, деревья отвязывают от жерди, связывают ветки шпагатом в пучок, а затем обрабатывают нитрофеном ложки на ведро воды).

Для сохранения плодовых почек от вымерзания зимой деревья нужно прижать к земле, что удобно делать при наклонной форме выращивания растений, и присыпать землей слоем в

Весной саженцы открывают, продвигаясь по стволу, и снова подвязывают к конструкции из реек, а затем обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью (15 мин уходит на присыпку одного дерева и 10 мин — на открытие).

Реально ли вырастить хурму в средней полосе

Добавление статьи в новую подборку

Уже давно зима у нас ассоциируется не только с яблоками и мандаринами, но и с бананами и хурмой. Именно этими заморскими фруктами наполнены рынки в холодное время года. Банан в открытом грунте в средней полосе вырастить невозможно, а вот хурму – вполне реально.

Сразу стоит уточнить, что не всякий вид этой тропической гостьи сможет существовать в наших суровых условиях. Большинство из них способны выжить только при температуре, не превышающей -17°С. А вот настоящие морозы до -35°С под силу перенести лишь хурме виргинской. О ней сегодня и будем вести речь.

Как выбрать саженцы хурмы

При выборе саженцев хурмы для посадки в средней полосе нужно учитывать следующие моменты:

• В условиях средней полосы урожай успеет вызреть только у скороспелых сортов. Опытные садоводы рекомендуют свой выбор остановить на таких сортах, как Белогорье, Мэн и Нобель.
• У хурмы очень нежная корневая система. Некоторые корни сохнут и погибают всего через несколько часов после того, как их достали из земли. По этой причине лучше приобретать саженцы в контейнерах. Так дереву легче будет перенести пересадку, и оно быстрее приживется.
• Хурма виргинская – двудомное растение (лишь отдельные сорта могут быть однодомными). Это означает, что на одном дереве формируются цветки мужские, а на другом – женские. Чтобы произошло опыление, на участке должно быть как минимум два дерева: одно мужское и одно женское. Если вы собираетесь посадить несколько саженцев, то для опыления 7-8 деревьев с женскими цветками достаточно будет одного мужского.

Как выбрать место для хурмы

В первую очередь нужно определиться с местом для посадки дерева. Что же предпочитают деревья этого вида?
Хурма виргинская лучше будет расти на светлых, защищенных от ветра местах. В тени дерево может начать сбрасывать плоды. Почва должна быть либо нейтральной, либо слабокислой. Плотность почвы тоже имеет большое значение. Идеальный вариант для хурмы – легкие супесчаные почвы или суглинки.

Дерево может выдержать засуху, однако все-таки предпочтение отдает влажному грунту. Обратите внимание на уровень грунтовых вод: они должны быть расположены на глубине не менее 75 см от поверхности.

Как правильно посадить хурму

1. Подготовьте посадочную яму для хурмы. Ее объем должен в два раза превышать объем контейнера, в котором растет купленный саженец.
2. Землю, вынутую из ямы, перемешайте с листовым перегноем в пропорции 1:2.
3. Подготовьте опору для саженца и установите ее в углубление.
4. Аккуратно вытащите деревце из контейнера, расправьте корни и опустите саженец в подготовленную яму.
5. Подготовленной почвенной смесью заполните яму, уплотните землю и полейте ее.
6. Чтобы избежать пересыхания почвы, замульчируйте приствольный круг любым материалом. Это может быть и скошенная трава, и солома, и сухие листья.
7. Перед похолоданием побелите ствол. Он защитит молодое дерево от яркого солнца и перепадов температуры.
8. С наступлением морозов ствол необходимо защитить. Для этого установите вокруг него короб и заполните любым утеплителем: торфом, перегноем или хотя бы сеном.

Осенью саженцы хурмы можно сажать до того времени, пока земля теплая. Так они легче приживутся и смогут пережить зиму. Если же вы опоздали с посадкой, то ею можно заняться весной, как только исчезнет угроза сильных заморозков.

Как нужно ухаживать за хурмой

Особых сложностей в уходе за хурмой не существует. Они в основном заключаются в поливе, защите от болезней и правильном формировании кроны.

• У хурмы глубокая корневая система, поэтому в частом поливе она не нуждается. Дополнительная влага дереву требуется лишь во времена засухи. Примерно за полтора месяца до начала периода покоя полив следует прекратить.
• Начиная со второй половины лета, не забывайте подкармливать деревья калием и фосфором. Можно использовать суперфосфат с сернокислым калием. Количество удобрений должно быть таким же, как и для яблони. А вот азота, растворенного в почве, хурме для нормального развития, как правило, хватает. Однако если вы заметили признаки недостатка этого элемента, то весной внесите азотные удобрения.
• Не забывайте защищать штамб дерева от нашествия грызунов. Других проблем в наших условиях у хурмы обычно не бывает.

Когда и как нужно формировать крону хурмы

Для успешного развития хурма нуждается, кроме всего прочего, в правильном формировании кроны. Эту работу нужно начинать сразу, как только саженец дорастет до одного-полутора метров. Первое, что необходимо сделать, – удалить у хурмы верхушку.

Когда ветки отрастут, выберите 4-6 наиболее сильных побегов – они и станут основными скелетными ветвями дерева. Остальные удалите, чтобы саженец не тратил на них питательные вещества.

Цветет и плодоносит хурма на ветвях текущего года. Следовательно, чем сильнее будут однолетние побеги, тем больший урожай вы сможете получить.

В последующем удаляйте только те ветки, которые направлены внутрь кроны либо негативно сказываются на росте соседних побегов. Из отплодоносивших, засохших и слабых ветвей большая часть опадает самостоятельно в холодное время года. Так дерево своими силами избавляется от лишнего “груза”.

Давать урожай хурма начинает на 5-7 год. Своими ярко-оранжевыми плодами она будет радовать не только вас, но и ваших внуков: плодоносит это дерево 50 лет.

Каждую осень на наших прилавках появляются необыкновенные, вкусные и полезные ягоды – Хурма. Ценность плодов состоит в богатстве витаминов и микроэлементов, накопленных под теплым летнем солнцем, которыми насыщается организм человека во время употребления ягоды. Зачем ждать, когда на прилавки привезут плоды, если а наличии шанс за 3-4 года вырастить полноценное дерево и получать самые вкусные ягоды?

Спелая ягода — Хурма

Описание

Ebenus Diospyros (Хурма) – вид листопадных кустов и деревьев, семейство двудольных растений (Эбеновых). С латинского языка хурма переводится – пища богов, божественный огонь, народные названия – финиковая слива, дикий финик. При субтропическом, тропическом климате, с хорошим уходом деревья живут до 350–500 лет. В умеренном климате выращивание хурмы возможно, но часто деревья гибнут от сильных морозов, а также урожайность меньше, чем в субтропиках. Наиболее морозостойкий вид хурмы – Виргинская до -35°C.

В среднем дерево достигает 8–20 метров, но встречаются виды, достигающие более 35 м. С ранней весны и до поздней осени листья хурмы меняют свой окрас, весной – желто-зеленые, летом – темно-зеленые с глянцевой поверхностью, осенью – желтые, красные, оранжевые. Листья овальной формы, простые, очередные. В длину лист достигает 10 см, в ширину 5-6 см, они так же как ягода имеют полезные свойства и часто используются народной медициной. Есть декоративные, дикорастущие, культивируемые виды деревьев и кустов.

Начинает цвести март – начало апреля месяца, имеют неприметный вид – бежевого, бежево-розового цвета, подразделяются на мужские (на ветках образуются кучно по 3–6 шт.) и женские (форма венчика до 3–4 см в диаметре) соцветия. В зависимости от региона заканчивают цветения в начале — конце мая, образуя плоды зеленого цвета.

Цвет, размер, форма зависят от сорта куста. Ягоды от ярко-оранжевого, оранжевого, красного, до коричневого цвета. Форма хурмы – круглая, овальная, плоская. Размер (вес) – от 40 г до 450 г. Опыляемые сорта имеют до 10 косточек, не опыляемые – косточек не имеют. Созревают плоды в зависимости от сорта, с сентября по ноябрь месяц. Плоды сладкие с терпким привкусом.

Сорта

Ежегодно выводят селекционеры разных стран новые виды хурмы, сейчас насчитывается около 350 сортов культурных, дикорастущих кустарников и деревьев. В основном культивируются такие виды:

1. Восточная — регион происхождения Азия. Деревья, кусты лучше всего проходят акклиматизацию в других районах. С помощью этого вида получено очень много сортов советскими и российскими селекционерами.
2. Кавказская — регион происхождения Кавказ. Деревья формируются крепкие, высокие до 25–30 метров. Ягоды имеют специфический привкус, темный окрас.
3. Виргинская — регион происхождения Северная Америка. Деревья высотой до 20 м, наиболее приспособлены к морозам до -35 градусов.

Сорта Хурмы подразделяются на несколько групп:

1. По опылению:
   • опыляемые (Хиакуме, Зенджиару);
   • промежуточная (Костата);
   • неопыляемые (Сидлес, Тамопан).
2. По срокам созревания:
   • ультраранние (Янкин-Тсуру, Украинка);
   • ранние (Шоколадная, Южная красавица, Звездочка);
   • средние (Зорька, Южнобережная, Мечта, Куро-Кума);
   • поздние (Находка, Таненаши, Звездочка, Айзу-Миширазу).
3. По вкусовым качествам:
   • с терпким привкусом (Королек, Шарон, Меоце саукуне, Зорька, Триумф, Миширазу, Цыганочка, Шоколадная);
   • со сладким привкусом без терпкости (Никитская бордовая, Гошо, Ялтинский, Костата, Мечта, Дружба, Сувенир осени).

Отечественными селекционерами в Крыму в Никитском ботаническом саду были выведены сорта путем скрещивания разных видов, которые имеют отличительную особенность – устойчивость к морозам до -25–28 градусов: Россиянка, Никитская бордовая, Гора Говерла, Гора Роман-Кош и другие.

Размножение

Почва (грунт)

Для хурмы почва наиболее подходящая – чернозем, суглинистая, но должна быть хорошо дренированная, с примесью песка. Тогда растение будет хорошо плодоносить и быстро расти. В почвах, где сильно застаивается вода, а также те, которые содержат большое количество минеральных солей, глинистые, сероземы – не подходят для ее выращивания. В таких местах растение начинает болеть, плохо плодоносить.

Морозоустойчивость. Температура и освещенность

Наиболее устойчивый к морозам сорт хурмы – Виргинский, который выдерживает температуру до – 32–35°C, Восточный до -22–24°C, Кавказский до -17–20°C.

Хурма неприхотлива к температурным перепадам (весенним и осенним заморозкам), порой можно увидеть ягоды под слоем снега, под которым сохраняют свою жизнедеятельность молодые ветки. Наиболее подвержены первым заморозкам ветви саженцев 1–5 года жизни. Для хурмы выбирают место солнечное или с небольшой тенью в течение светового дня, а также пространство без сквозняков. Посадку проводят с южной или юго-восточной стороны приусадебного участка.

Хурма прихотлива к соседству других растений, поэтому под ней или на близком расстоянии от нее, не следует сажать другие культуры. Для хурмы впору большой, просторный участок от 20 до 70 кв. м.

В комнатных условиях

В домашних условиях вырастить дерево просто и дешевле, чем купить саженец. Но соблюдают несколько правил, этапов выращивания:

1. косточка должна быть из спелой ягоды местного урожая;
2. семечку вытаскивают из ягоды, промывают и просушивают при комнатной температуре;
3. косточку замачивают в слабом растворе марганца (фунгицида) на 20–30 минут для обеззараживания и просушивают;
4. острые, твердые края косточки немного сточить пилочкой и поместить в холодильник на 1-2 месяца (провести стратификацию) для пробуждения ростков;
5. вытащить семечку из холодильника, дать ей сутки нагреться до комнатной температуры;
6. на следующий день обмотать семечку марлей или тонкой тканью, замочить в теплую воду с раствором-стимулятором роста. Замачивают на 3 дня;
7. подготовить горшок с хорошо удобренной почвой. В чернозем добавить песка, опилки, древесной золы, торфа, керамзит (на дно и слой в середине горшка);
8. косточку укладывают горизонтально в горшок, присыпая почвосмесью на 2-3 см;
9. опрыскивают землю теплой водой из пульверизатора;
10. горшок накрыть стеклом или полиэтиленом, создавая эффект парника;
11. по мере необходимости осуществлять полив хурмы и проветривание, чтобы не начался процесс гниения косточки;
12. в течение месяца появятся первые ростки. Открывают горшок, когда вырастут первых 2 листика;
13. как только росток достигнет до 45–50 см, его пересаживают в горшок большего объема для развития корневой системы;
14. почву, горшок меняют по мере роста растения 2–4 раза за год;
15. В весенний — осенний период растение выносят на свежий воздух, для закаливания. Если погода сырая, холодная или предполагаются заморозки, то растение на ночь заносят в комнату;
16. 1-2 раза в месяц поливают удобрениями;
17. по достижении ростком 70–80 см прищипывают верхушку для формирования боковых веток;
18. при высоте растения 1,2 м – 1,5 м высаживают в открытый грунт.

Наиболее подходящие сорта хурмы для выращивания в квартире и не требующие пересадки в открытый грунт: Зенджиару, Хиакуме. Во время роста побегов проводят декоративную обрезку дерева для формирования красивой, компактной кроны.

Осенняя и весенняя посадка в открытый грунт

Наиболее благоприятная посадка для саженцев хурмы – весенняя пора, когда температура почвы прогрелась до 15–17°C. За лето растение успеет окрепнуть, успешно перезимовать. Лучше приживаются саженцы, купленные в профессиональных питомниках, чем выращенные с косточки.

Несколько советов по выбору саженца хурмы:

1. покупают саженцы в профессиональных питомниках с гарантией нужного сорта и привитого к местным условиям;
2. осмотреть саженец от листьев до корней на факт повреждения, гнили, болезней и вредителей;
3. внимательно осмотреть место, где был выращен, если это возможно;
4. для умеренного климата приобретают саженцы ранних сортов;
5. корни должны быть с земляным комом, а не голые;
6. ствол дерева крепкий;
7. хурму лучше посадить в день покупки или на следующий день, но не позже.

Выбрав место посадки (лучше на возвышенности, вблизи построек, которые будут закрывать его от ветра и вьюги), выкапывают яму в зависимости от размера корня, но так чтобы вокруг него было 30–40 см свободного места. На дно ямы укладывают дренаж с песком и битым камнем или керамзитом, присыпают черноземом, перемешанным с навозом, а потом проводят посадку саженца, лучше при пасмурной погоде или после захода солнца. Прикапывают почву, немного придавливают. Поливают теплой водой с удобрениями. На первое время для деревца необходима подпора, чтобы оно не наклонилось. Важно при посадке прикопать место прививки. В первые 2-3 года молодое дерево укрывают на зиму мульчей, лапником или сухой травой.

Осеннюю посадку проводят в сентябре для регионов с умеренным климатом, в субтропиках и тропиках октябрь — ноябрь месяц. Главное – посадить до наступления первых заморозков, обязательно укрыть на зиму. Плодоносить хурма начинает на 2-3 год при условии соблюдения правил ухода.

Хурма под снегом

Болезни и вредители

В хороших условиях хурма редко болеет, обзаводится вредителями. Часто встречаются пораженные болезнями деревья, кусты с залитой талыми или подземными водами:

1. мучнистая роса – выглядит как белый налет на листьях;
2. корневая гниль – листья бледнеют цветки или завязь осыпается, значит, у дерева гниют корни;
3. серая гниль – появляется на листьях, цветках, ветвях, ягодах;
4. бактериоз – листья начинают сохнуть и опадать, далее поражает кору, оставляя дерево голым;
5. бактериальный рак – кора дерева приобретает бурый цвет в местах поражения, листья желтеют из-за недостатка питательных веществ, сохнут и опадают;
6. фузариоз – листья желтеют и увядают, начиная снизу, чернеет ствол, отпадает кора и дерево засыхает;
7. черная пятнистость – выглядит в виде пятен черно-бордового цвета, которые поражают листья, а затем молодые побеги, ствол;
8. Парша – поражает листья и молодые побеги в виде черных пятен.

Для лечения применяют:

1. слабый раствор марганца;
2. фунгицид;
3. бордосскую смесь;
4. пересадку дерева на новое место с обработанной почвой;
5. другие специальные средства.

Важно весной и в период цветения специальными препаратами (Топаз, Фитоспорин, Хорус, Медный купорос, Актофит) проводить профилактические мероприятия от болезней, вредителей.

Вредители поражают кору, молодые побеги, листья хурмы, от чего снижается уровень урожайности, и приводят к гибели дерева:

1. клещ;
2. щитовка (мягкая ложнощитовка);
3. плодовая муха;
4. личинки хруща или майского жука;
5. червецы (мохнатые вши);
6. бабочка – древоточец пахучий;

Для устранения вредителей используют специальные растворы, смеси: гуапсин, акорин, эмульсию препарата 30, золон, боверин, БИ-58, бикол.

Полив

В регионах с сухим, жарким климатом, где выпадает мало осадков, проводят дополнительный полив. Хурма тяжело переносит пересушенные и залитые почвы, в таких условиях саженец быстро погибнет. В жаркую погоду 2-3 раза в месяц дерево обильно поливают в вечернее время.

Полив саженцев, выращенных с косточки в домашних условиях, осуществляется чаще, чем для приобретенных в питомниках экземпляров.

Обрезка и формирование. Декоративность

Для повышения урожайности и роста крепкого, здорового дерева, важно в 1-2 год проводить формирующую обрезку веток. В первую очередь удаляют кривые, сухие, поврежденные ветки, оставляя на стволе сильные, здоровые 4-5 веток, которые дальше будут формировать скелет дерева. На следующий год основные ветки обрезают, так чтобы их длина не превышала 1,2–1,5 м. Боковые ветки, лишние молодые побеги срезают секатором. Обрезая ветки, не забывают о внешнем виде дерева и декоративности.

Удобрение

Подкормку саженцев и взрослых деревьев проводят 2-3 раза. Первый раз весной, когда образуются молодые побеги, вносят биоудобрения или минеральный комплекс для роста. Второй раз во время цветения вносят фосфорно-калийную подкормку. Третий раз осенью перед заморозками компост, навоз или препараты с содержанием азота.

Урожай

В зависимости от сорта и региона произрастания урожай снимают, начиная с сентября по декабрь месяц. Снимают ягоды аккуратно, чтобы не поломать ветки, подставляя лестницу. Лучше чтобы плоды дозрели на ветках дерева или использовать метод дозревания в домашних условиях, но тогда плоды утратят свои вкусовые качества и будут более терпкими.

Хранят собранный урожай в деревянных ящиках с опилками, пересыпая каждый ряд при температуре +1°C. В темном помещении с влажностью воздуха 70–80 %, не более.

Ягоды перерабатывают, засушив, заморозив, сварив варенье, компот или джем.

Вырастить хурму требуется терпение, время, которое потом будет радовать садовода полезными и необыкновенно вкусными ягодами. При хорошем уходе и правильно подобранном сорте хурмы получают урожай до 200 кг с дерева за сезон.

Хурма: посадка, особенности ухода

Когда-то хурма для жителей Украины была дефицитным фруктом, привезенным из далёких южных мест. Разве могли мы тогда мечтать, что со временем, благодаря работе селекционеров, её можно будет выращивать и в наших садах? Сладкая, ароматная, приятной текстуры – хурма является любимым витаминным и лечебным продуктом. И если вы ещё пока не решаетесь выращивать в своём саду это экзотическое плодовое дерево из-за стереотипных предубеждений, то эта статья развеет ваши сомнения!

Родиной хурмы считается Северная часть Китая, её ещё называют «китайским персиком». Род Diospyros относится к семейству Эбеновые и переводится с латинского как «пища богов». Название не случайное, а напрямую связанное с вкусовыми и полезными качествами плодов. Хурма имеет нежный, сладко-терпковатый вкус. Плод, как правило, оранжевого цвета, потому что бета-каротина в нём содержится больше, чем в тыкве или томатах, что благоприятно влияет на зрение и состояние кожи. Хурма утоляет голод, при этом не калорийна и богата витамином С и микроэлементами – калием, кальцием, магнием, марганцем, железом, натрием.

Единственный недостаток хурмы – её специфический тёрпко-вяжущий эффект, который образуется из-за содержания в плодах танина. Но достаточно положить плод в морозилку на пару часов, и словно магическим образом на вкус он становится сладким как мёд.

Выбор места под посадку хурмы
При выборе места под посадку хурмы нужно руководствоваться следующими условиями:

• Лучшие почвы для хурмы — аллювиальные суглинистые или супесчаные, достаточно плодородные, с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 0,75 м от поверхности земли: основная масса корней располагается в слое 0,1-0,5 м.
• Площадь питания растений — 25 м² для слаборослых сортов и до 64 м² – для сильнорослых, с возможным уплотнением посадками недолговечных плодовых, например, колонновидных форм или персиков.
• Место должно быть защищенным от зимних иссушающих ветров.
• Хурма светолюбива, в затененном месте у нее деформируются листья, побеги приобретают признаки этиолирования, плоды опадают.
• Следует предусмотреть полив, но переувлажнение будет вредно – начнется усиленный рост побегов в ущерб питанию плодов, которые начнут опадать.​

​

Правила посадки саженцев хурмы

1. При посадке обязательно нужно установить опорный кол.
2. Место прививки, если она сделана на корневой шейке, заглубить ниже уровня земли на 5-10 см.
3. Во избежание обрыва мочковатых мелких корней во время уплотнения почвы саженец при посадке необходимо устанавливать не в центре посадочной ямы, а расположить у стенки, расправив по ней корешки, которые нужно прижать почвой.
4. Сразу после осенней посадки окучить стволик, а при наступлении морозов поставить короб и засыпать утепляющим материалом, можно даже землей.
5. В последующие годы роста в зиму утеплять штамб и скелетные ветви, а сверху наносить светоотражающий слой. В южных районах можно ограничиться побелкой известковым раствором, но следует учесть, что после продолжительного теплого периода в начале зимы с последующим резким похолоданием даже у весьма морозостойких сортов виргинской хурмы бывают повреждения штамба в виде отслоения коры от древесины с отмиранием камбия в пределах 20 см выше и ниже уровня снегового покрова.
6. Приствольный круг утеплять мульчированием подручным материалом.

Формирование кроны
Но не стоит обольщаться и увлекаться первичным урожаем, важнее сформировать крону, иначе деревья будут иметь неопрятный вид, плодоношение передвинется на периферию и вверх, а ветки начнут обламываться.

В качестве основной формы кроны специалисты рекомендуют измененно-лидерную, для которой характерны прочность, хорошая освещенность и небольшая высота деревьев. Интервал между скелетными ветвями в такой кроне составляет 20-40 см. Количество их может составлять 4-6 шт.

Весной первого года роста саженец обрезается на высоте около 80 см. К осени из верхней почки вырастает побег продолжения центрального проводника, а из боковых почек оставляют в рост две расположенные радиально, одну на высоте штамба (около 50 см), другую – на 20-40 см выше от нее. Побеги из остальных почек нужно постоянно прищипывать или просто удалять сами почки.
Весной следующего года центральный проводник подрезают на высоте около 1,5 м, а боковые ветки обрезают, оставив по 40-50 см, чтобы полускелетные ветви располагались как можно ближе к стволу.
В лето стимулируют развитие пары противоположно располагаемых скелетных веток, которые должны быть перпендикулярны плоскости нижних двух веток. Таким же образом формируют еще один ярус, затем центральный проводник убирается с переводом на боковую ветвь.

Особенности ухода за хурмой
Основными критериями успеха являются агротехника, защита от болезней и вредителей.

Обязательным условием является подготовка к зимовке, как то:

• Прекращение полива за 1-1,5 месяца до окончания вегетации, чтобы вызрели побеги;
• Фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют хорошему вызреванию древесины. Их нужно вносить в повышенных дозах во второй половине лета. Особенно эффективна внекорневая подкормка 0,5-1,5% 1-3-суточной водной вытяжкой суперфосфата с 0,5% сернокислого калия с добавлением перманганата калия (0,02-0,05%) или йодистого калия (0,02%). Опрыскивание начинают с меньших концентраций в конце лета и проводят еженедельно, постепенно повышая концентрацию рабочего раствора до максимальных значений.

Растения хурмы способны накапливать в плодах йод. Если в приморских районах поглощение йода идет из насыщенного им воздуха, то в континентальных добавление йодистого калия в раствор для внекорневой подкормки более чем желательно.

Когда снижается прирост побегов и прекращается плодоношение, хороший эффект дает омолаживающая обрезка. В год проведения такой обрезки деревья урожая не дают, но на следующий год плодоносят наравне с неомоложенными, а затем увеличивают урожайность.

Почву в саду рекомендуют содержать под черным паром с осенним посевом сидератов, которые запахивают в апреле-мае следующего года или скашивают и измельчают на мульчу. Когда сад достигнет возраста 8-10 лет, рекомендуется вносить минеральные удобрения в расчете на действующее вещество: азота и фосфора – по 1,5 кг, калия – 0,5 кг на одну сотку.

Борьбу с вредителями и болезнями обычно не проводят, так как серьезных повреждений ими у нас не отмечено.

Хурма – не просто десертный фрукт, но и оригинальный ингредиент в кулинарии. Добавляя в повседневные блюда оранжевые дольки хурмы, вы придадите им яркий вид и пикантный вкус. А в сушеном виде плоды станут полезным заменителем сладостей к чаю. Хурма подойдет для садоводов, любящих эксперименты и желающих «приручать» новые растения в своём саду. И если сегодня благодаря современной селекции существуют морозостойкие сорта хурмы, то почему бы не попробовать выращивать такую сладкую экзотику в своём саду?