Самодельные теплицы из оконных рам

Теплица из оконных рам своими руками

Готовые теплицы из магазинов, выполненные из сотового поликарбоната и алюминиевого профиля, очень красивые. С этим трудно поспорить, но, к сожалению, за такую красоту приходится много платить. Стоимость готовых теплиц слишком высокая, поэтому не каждый садовод, даже очень заядлый, может позволить себе сделать подобную покупку. Есть выход – сделать теплицу самостоятельно. Для этого понадобится смекалка, желание и умелые руки.

Рассмотрим способ изготовления теплицы из оконных рам. Для работы понадобятся целые деревянные рамы, без битых стекол.

Преимущества теплиц из оконных рам

Наличие теплицы позволит улучшить урожай. Особенно помогает теплица в холодную весеннюю пору, когда еще нельзя высаживать растения в открытую землю. При высадке рассады в теплицу растения начнут быстро расти и развиваться, а с приходом первого тепла расцветут.

Большинство горожан проводят замену старых деревянных оконных рам на современные пластиковые окна. После замены от старых рам обычно избавляются. И зря, ведь далеко не все знают, как можно использовать этот израсходованный материал. При наличии старых оконных рам вы сможете соорудить неплохую теплицу. Стекла в данной конструкции способствуют сохранению оптимального температурного режима для выращивания различных видов овощных культур. Использование деревянных рам позволит изготовить прочный каркас, который будет поддерживать конструкцию на протяжении многих лет.

Для обеспечения вентиляции в теплице могут использоваться оконные форточки. С их помощью можно также и регулировать температуру. Возведение теплицы не отнимет у вас слишком много времени. Это несложный процесс, главное условие успеха в котором – соблюдение пошаговой инструкции.

Подготовка материалов

Для работы понадобится всего несколько оконных рам, поэтому с поиском материалов не должно возникнуть больших трудностей. Если у вас не завалялись в гараже или на балконе старые изделия со времен замены окон, то обратитесь к соседям или знакомым. У кого-то из них точно лежат дома необходимые рамы. На худой конец можете связаться с представителями компании, которая занимается установкой пластиковых окон. После выполнения ремонта они выбрасывают старые оконные рамы на свалку. Договорившись с ними, вы решите проблему с подготовкой материала.

Собрав достаточное количество изделий, необходимо прикинуть месторасположение каждой рамы в конструкции будущей теплицы. После этого можно приступать к творческому процессу. Если размеры рам неодинаковые, то подогнать их можно при помощи герметика, монтажной пены, а также саморезов.

Этапы строительства

Перед тем как начать строительные работы, необходимо продумать оптимальное расположение оконных рам, чтобы при установке теплица получилась ровной и симметричной. Желательно использовать рамы одинаковой высоты, ведь это упростит подготовительные работы (не нужно будет подгонять размеры).

Далее нужно рассчитать ширину теплицы. Для этого необходимо составить чертеж будущей конструкции. Создавая чертеж, не забудьте учесть количество грядок и их расположение. Стандартная ширина грядок в теплицах – 100 сантиметров, а ширина прохода – 50. Ширина между грядками должна подбираться так, чтобы человек смог спокойно передвигаться между ними с небольшой тачкой.

Видео – Простейшая теплица из оконных рам

Возведение фундамента

Этот процесс начинается не с рытья котлована, а с поиска подходящего места.

При выборе места для фундамента необходимо придерживаться следующих требований:

• защита от сильных ветров;
• хорошее освещение участка;
• отсутствие затенений из-за высоких деревьев или зданий;
• месторасположение (желательно, чтобы теплица была расположена с севера на юг).

Важно! Почва тоже играет важную роль при выборе места. Влажный или болотистый грунт приведет к проседанию постройки, поэтому для строительства необходима плотная и сухая земля.

Отлично, если под земляным слоем будет находиться песчаная прослойка. Если она отсутствует, вы сможете самостоятельно сделать подушку под фундамент. Для этого необходимо равномерно покрыть глинистый грунт слоем гравия. После этого нанесите сверху слой песка – не более 20 сантиметров. Перед строительством будет не лишним провести проверку расположения грунтовых вод. Если они находятся на глубине полутора метров или меньше – найдите другое место для возведения теплицы.

Пошаговое строительство ленточного фундамента

Шаг 1. Выройте неглубокую траншею согласно составленному чертежу. Ее глубина должна составлять около 40 сантиметров.

Шаг 2. Сделайте опалубку. Для этого нужно расставить доски по краям вырытой траншеи, зафиксировав их при помощи деревянных колышков. Закрепить также можно с помощью обычных электродов, согнутых надвое. Желательно покрыть доски пленкой, чтобы они не пристали к цементу.

Шаг 3. При возможности проложите по всем вырытым каналам арматуру. Если подходящей проволоки не оказалось, на дно траншеи уложите большие камни.

Шаг 4. Залейте траншеи приготовленным цементным раствором, добавив к нему немного щебня. Следите за тем, чтобы в фундаменте не было пустот. Для раствора подойдет марка цемента М-200 или М-300.

Цены на пескобетон М-300

Важно! На строительство фундамента под теплицу у вас уйдет примерно 14-20 дней, поэтому перед началом работы нужно рассчитать сроки.

Шаг 5. После застывания цемента можно убирать опалубку. Затем, используя рубероид, выполните гидроизоляцию.

Шаг 6. Если по краям образовались небольшие пазухи, их нужно заполнить мокрым песком и хорошенько утрамбовать.

Строительство фундамента завершено. Теперь осталось лишь подождать две недели, пока он полностью высохнет.

Подготовка строительного материала

Выполнение подготовительных работ позволит усилить каркас будущей теплицы и облегчить дальнейшее конструирование. Вполне вероятно, что в процессе подготовки материала вам придется удалить некоторые части рам, если они будут сломанными или прогнившими.

Чтобы придать непривлекательным оконным рамам «свежий» вид, необходимо:

• избавиться от ручек и петель, которые вам не понадобятся;
• снять старые слои краски; для этого воспользуйтесь шлифмашинкой или обычным скребком;
• обработать конструкцию антисептиком (это защитит древесину от гнили, плесени или мелких вредителей);
• извлечь все стекла с целью сохранности;
• зафиксировать форточки с помощью скотча или саморезов.

Выполнять подготовку оконных рам нужно с учетом того, что высота стен планируемой теплицы будет достигать 1,7 метра.

Настил пола

Перед выполнением укладки пола необходимо решить вопрос с дренированием. В противном случае возникает риск скопления воды в сооружении, что может привести к гниению. Для выполнения дренирования нужно выкопать траншею глубиной не более 15 сантиметров, затем засыпать ее щебенкой или гравием. Поверх гравия наносится плотный слой песка.

Аккуратное и грамотное оформление внутреннего пространства теплицы позволит улучшить ее внешний вид. Создавая проходы, желательно огородить их невысокими бордюрами из пластика. Это предотвратит попадание плодородного слоя грунта на дорожку.

Для оформления пола тепличных дорожек, кроме бетона, используются следующие материалы:

Подобное разнообразие позволит выполнить оформление внутренней части теплицы на любой вкус.

Рассмотрим каждый материал отдельно.

Таблица. Материалы для оформления тепличных дорожек.

Материал	Преимущества	Недостатки
Отлично впитывают влагу. Приятные на ощупь. Древесные опилки – очень дешевый материал.	Трудно перемещать габаритные вещи по дорожкам из опилок. Материал быстро распространяется по всей теплице. Нужна регулярная уборка.
	Большое разнообразие форм и оттенков, простой уход.	Укладка занимает много времени. Материал довольно хрупкий. Высокая стоимость.
	Материал сможет прослужить длительное время. Легкость установки.	Необходима дополнительная обработка антисептическими средствами и лаком. Материал габаритный, поэтому при работе с ним возникают дополнительные трудности.
	Материал очень прочный и долговечный. Красивый внешний вид готовой дорожки. Легкость установки.	Кирпичи довольно тяжелые, поэтому нужен специальный автомобиль для транспортировки. Высокая стоимость по сравнению с опилками или брусьями. Подойдут только цельные кирпичи, поломанные кусочки испортят внешний вид тепличной дорожки.

Что именно использовать в качестве главного материала для укладки пола – решать вам. После выбора материал укладывают на заранее подготовленную подушку, состоящую из песка и гравия.

Возведение каркаса

Для этой цели рекомендуется использовать доски. Это отличный материал, обладающий огромным количеством преимуществ. Толщина используемых досок не должна превышать 5 сантиметров. Из них возводится обвязка (верхняя и нижняя ее части).

Создавая нижний периметр конструкции, желательно провести два ряда досок – это позволит увеличить высоту будущей теплицы.

Для вертикальных стоек также нужно использовать 5-сантиметровые доски. К ним прикрепляются оконные рамы, расположенные вертикально к земле. Для фиксации используются саморезы. Для обработки образовавшихся щелей на стыках элементов конструкции подойдет монтажная пена. Для надежности можно укрепить оконные рамы изнутри при помощи опорных балок, установленных дополнительно (их толщина может быть меньше 5 см).

Чтобы конструкция получилась более устойчивой, нужно сделать вертикальные подпорки. Они фиксируются в цементном растворе, а к стойкам крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Все отверстия и щели, образовавшиеся при работе, нужно обработать монтажной пеной. Уделите этому особое внимание, поскольку в готовой теплице не должно сквозить. Единственный вход для наружного ветра – это форточки, которые вы оставили для проветривания.

Возведение крыши

Изначально нужно решить, какой тип крыши вы предпочитаете — двускатный или односкатный. Стоит отметить, что для возведения двускатной крыши понадобится гораздо больше заготовленных деталей.

Цены на полиэтиленовую пленку

Этот тип считается наиболее подходящим для всех видов сооружений. Причем материал для крыши не играет большой роли. Монтаж двускатной крыши довольно простой: приколотите рамные заготовки и закройте их сверху пластиковым или деревянным коньком. При этом следите за появлением щелей. Они спровоцируют образование нездорового микроклимата внутри построенной теплицы, поэтому все их нужно заделать. В качестве материала для покрытия используется поликарбонат или тепличная пленка. Лидером по качеству и свойствам является стекло, но оно очень дорогое. К тому же при монтаже вы можете легко все разбить.

Если у вас оказалось недостаточно материала для возведения крыши, вы можете выбрать односкатный тип. Процедура практически не отличается от предыдущей, за исключением одного – крыша будет возвышаться не по центру, а лишь с одной стороны.

Возведение теплицы не требует больших капиталовложений, для этого нужно только подойти к делу с умом. И все у вас обязательно получится!

Ниже приведен еще один вариант постройки теплицы из старых деревянных окон.

Теплица из ПВХ труб своими руками

В этой статье вы найдете подробную пошаговую инструкцию по сооружению теплицы из ПВХ труб! Кроме того, рекомендуем прочитать материал про размеры теплицы из поликарбоната (с чертежами).

Строительство мини-теплицы

Завершив строительство «рамной» теплицы, можно немного попрактиковаться, создав мини версию.

Подготовительный этап

Если при создании обычной теплицы, вы используете оконные рамы в качестве стен, то для мини-теплиц рама играет роль крыши. Для сооружения стен используются деревянные доски. Днем крыша открывается для проветривания посаженных растений. Рассчитывая размеры будущей постройки, учитывайте ширину оконной рамы. Она должна совпадать с размерами теплицы. По форме мини-теплицу обычно делают в виде прямоугольника, а не квадрата. Для этого крышу выкладывают из нескольких окон.

Чтобы соорудить каркас, вам нужны будут доски. Для стоек используйте деревянные брусья (4 штуки). Вкопайте по углам подготовленные брусья, а из досок нужно соорудить специальные щиты. Высота щитов должна быть разной, чтобы осадки смогли скатываться с наклонной крыши. Для этого на одной стороне прибейте на одну доску больше, чем на второй. Позаботьтесь о том, чтобы крыша прилегала к щитам плотно. Лишнюю часть края доски обрежьте. Зафиксируйте щиты на брусьях при помощи гвоздей.

Возведение крыши

Процедура сборки мини-теплицы несложная, поэтому не нужно вынимать стекла из оконных рам.

Сразу можно начинать установку крыши.

Шаг 1. Расположите оконные рамы перпендикулярно длинной стороне теплицы.

Шаг 2. Закрепите их на высокой стене при помощи оконных петель.

Шаг 3. Между собой рамы соединять не нужно. Это позволит выполнять проветривание теплицы, открывая одну из частей крыши. Все части крыши должны плотно прилегать друг к другу.

Шаг 4. Прикрутите к каждой рамы специальные ручки, чтобы их (рамы) можно было легко открывать.

Шаг 5. Установите фиксатор на коротком щите.

Шаг 6. Вырежьте специальную планку, которой вы будете подпирать открытую раму.

На этом строительство мини-теплицы завершено. Можете высаживать там рассаду и баловать свою семью свежими овощами.

Видео – Простейшая мини-теплица из оконных рам

Руководство как сделать теплицу из оконных рам, пластиковых окон: особенности конструкции, лучшие идеи и полезные советы

В последнее время ни один дачный участок не обходится без теплицы. Кто-то покупает большие и дорогие конструкции, а кто-то делает парники из подручных средств.

Например, подобную конструкцию можно сделать из оконных рам. Они уже имеют закреплённые в себе стекла, что позволяет относительно легко собрать готовую конструкцию. Давайте подборе узнаем, как это сделать.

Что из себя представляют теплицы из оконных рам: плюсы и минусы

Парники из оконных рам — это конструкция, которая целиком состоит из деревянных окон.

Они скрепляются между собой, и получается прочная и герметичная конструкция, которая имеет следующие преимущества:

Сейчас очень популярно менять деревянные окна на пластиковые, поэтому всегда можно найти или бесплатные или очень недорогие старые деревянные окна, которые часто будут иметь хорошие стекла.

Если правильно собрать конструкцию, то она просто отлично будет сохранять тепло.

Ремонтировать отдельное стекло достаточно просто.

Разбитый элемент быстро и легко меняется на новый. Если есть необходимость, то можно заменить всю раму целиком.

Стекло отлично пропускает свет, что создаст отличные условия для растений внутри.

Оконные рамы, как материал, имеют следующие недостатки:

1. Легко разрушаются, например, от града.
2. Иногда в парнике может быть слишком жарко.
3. Обычно рамы весят достаточно много, поэтому для средних и больших теплиц обязательно нужно монтировать фундамент. Это сильно удорожит строительство.

Преимущества и недостатки деревянных и пластиковых рам: какие лучше

Использовать пластиковые или деревянные рамы? Именно с этим вопросом сталкиваются многие из тех, кто решил построить на своем участке теплицу.

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки обоих материалов, сравним их.

Дерево, в отличие от пластика, легко найти. Многие готовы их просто подарить, да и новые оконные рамы из дерева стоят не так дорого. Материал из пластика придется покупать, причем за приличные деньги.

Просто поменять разбившийся элемент за пару минут не получится.

Окна из дерева достаточно просто объединяются между собой подручными средствами и материалами, а теплицы из пластиковых окон чаще всего возводят профессионалы.

Парники из пластика в свою очередь имеют отличный внешний вид, эта конструкция может украсить любой участок.

Также окна из пластика действительно способны обеспечить отличную теплоизоляцию. Они стойки к коррозии, устойчивы к вечеру, снегу и осадкам.

В итоге все довольно просто. Если для вас важно сэкономить, то выбирайте деревянные окна, как материал для теплицы. Если же внешний вид и эксплуатационные качества для вас на первом месте, то Вам нужен пластик.

Подготовительный этап: расчеты, чертежи и фурнитура

Перед началом установки и всех работ очень важно уделить время проектированию, разметке и прочим подготовительным работам.

Где и как расположить

Выбирайте место с небольшим запасом, так, чтобы на него падало максимум солнечного света. Это важно, потому, что именно от этого будет зависеть урожай в будущем. Учтите, что иногда выгодно расположить теплицу у стены дома.

Тогда не нужно будет делать дополнительную стенку, что сэкономит и материал и время.

Чертежи: готовые примеры и советы как сделать свою схему

Оконные рамы почти всегда прямоугольные, редко — квадратные. Поэтому простор для творчества при строительстве конструкций из них минимален.

Один из самых удобных вариантов — форма «домик». То есть, это классическая коробка с двухскатной крышей. Если Вы хотите упростить этот вариант, то можно возвести односкатную конструкцию.

Вот несколько чертежей такого варианта:

Примерный расчет для теплицы из оконных рам

Для начала, давайте найдем желаемые размеры будущей теплицы. Конечно, они зависят от каждого конкретного случая. Мы возьмём средние значения, а Вы можете изменить нашу смету под себя.

Средняя высота обычной теплицы — 2 метра, ширина — 3 метра, а длина около 6. Далее все зависит от того, какие окна у Вас будут.

Скорее всего, они будут разного размера и придется компоновать их по ситуации. В нашем случае расчёт следующий:

Пусть среднее окно имеет размер 1.2*1 метр. Тогда две длинные стенки будут состоять из двух окон в высоту и 5 в длину. В итоге получатся две стены с размером 2*6 метра.

На это уйдет 20 оконных рам, по 10 на каждую сторону. Задняя стенка будет сделана либо из двух окон в высоту и трёх в длину, тогда получится 3.6 метра, либо из двух в высоту, но из двух в длину.

Тогда полученная плоскость будет иметь размер 2*2.4 метра. Передняя стенка должна иметь дверь, поэтому не будет ее считать.

Точное количество будет зависеть от того, какую конструкцию Вы выберите.

Итого, получилось, что для средней теплицы понадобится минимум 44 деревянных оконных рамы.

Уборка территории и разметка

Теперь, когда у нас есть примерные размеры, можно приступить к уборке территории. У этому этапу нужно подойти ответственно, ведь потом нужно будет заливать фундамент.

Очистите площадь от кустарников, мусора и прочих ненужных предметов.

Обычно, разметку производят с помощью веревки, которая натягивается на колышки, которые вбиваются по углам будущего фундамента. Это отличный и удобный способ, которым мы и воспользуемся.

Чтобы точно измерить длину и ширину участка нужно воспользоваться строительной рулеткой. Следите за тем, чтобы разметка получилась идеально ровной.

В противном случае на всех последующих этапах будут поджидать проблемы.

Строительство теплицы: пошаговая инструкция с фото

Укладка фундамента и пола

Фундамент — обязательный элемент для теплицы из оконных рам. Дело в том что она достаточно много весит, что просто не позволит расположить ее на земле.

Фундамент для теплицы обычно используется двух основных видов:

Такой же заливают под гаражи и другие хозяйственные постройки. Это прочный и массивный вариант, который позволит вашей конструкции простоять долгие годы и даже не пошатнуться.

Но у ленточного фундамента есть один крайне существенный минус — высокая цена.

Этот фактор практически всегда не совпадает с желанием сделать все дёшево и из подручных средств. Поэтому садоводы прибегают к другим вариантам.

Это простой и дешёвый вариант, который подразумевает установку бруса по всему периметру будущей теплицы. К этому брусу и будет крепиться каркас.

Это недорогой способ монтажа, но он имеет ряд недостатков. Обязательно нужно обрабатывать брус, потому что он ведь время будет контактировать с влажной землёй и быстро сгниет.

Мы рассмотрим процесс монтажа обоих вариантов фундамента, чтобы Вам было проще выбрать.

Ленточный фундамент

Нужно вырыть траншею, глубина которой должна равняться глубине промерзания грунта, если теплица будет использоваться в зимнее время. Ширина траншеи должна быть около 20 сантиметров.

Далее из досок собирается опалубка. Желательно, чтобы опалубка была достаточно ровной.

На дно траншеи кладется песок, который обеспечит подушку.

Далее приготавливается и заливается бетон. Опалубка должна полностью им заполниться. Лучше сразу полностью залить траншею, чтобы в будущем не было трещин и неровностей. До полного застывания цемента должно пройти около 20 дней.

Фундамент из бруса

Выберите чистый и сухой брус. Он должен быть изначально обработанным от гниения специальным раствором. В противном случае обрабатывать придется самому.

Далее нужно снять верхний слой грунта и выкопать траншею под размер бруса. На дно и стены траншеи укладываются куски рубероида, который обеспечивает защиту от влаги.

Брус устанавливается в траншею, где скрепляется между собой, образуя прямоугольник.

После этого брус выравнивается и конструкцию можно считать готовой.

Сборка каркаса

Каркас собирается из таких же досок, как и окна. Они обязательно должны крепится к каркасу через примерно равные промежутки.

Дополнительно нужно устанавливать брус для того, чтобы каркас получился жёстким и прочным.

Кровля

Кровля обычно делается из тех же оконных рам, что и остальная теплица. Нужно использовать прочный каркас и герметизирующие средства для обеспечения прочного соединения.

Также часто делают крышу из другого материала. Например, из поликарбоната.

В таком случае, процесс монтажа будет очень простой, а стоимость теплицы изменится не сильно.

Двери и форточки

Обязательно нужно продумать эти элементы. Дверь, как правило, крепится к каркасу на навесы. Форточки могут быть и в крыше и в стене. Они нужны для вентиляции, так как внутри парника может быть достаточно жарко.

Лучшие примеры теплиц из оконных рам: фотогалерея

Давайте рассмотрим несколько удачных конструкций.

Полезные советы: особенности эксплуатации и обустройства

Подумайте расположение стеллажей и сделайте проход максимально узким. Это нужно для того, чтобы сэкономить полезное пространство в теплице.

Обязательно следите за фундаментом из бруса, обрабатывайте его от гниения с помощью специальных растворов. Следите и за состоянием окон. В углах рам может скапливаться грибок, который нужно уничтожать.

Конструкция из оконных рам — отличный вариант для экономных садоводов. Из этого материала можно сделать действительно прочный и качественный парник.

Теплица из старых оконных рам своими руками

В настоящее время такое нехитрое мероприятие, как возведение теплицы своими руками даже в умеренном климате обойдется владельцу недешево. Однако предприимчивые дачники научились экономить и использовать все имеющиеся подручные средства для достижения своей цели. Именно по этой причине выбрасывать старые оконные рамы не стоит. Ведь теплица из старых оконных рам своими руками прекрасная и недорогая альтернатива.

К слову – даже «пустые», т. е. без стекол рамы вполне годны к использованию – их впоследствии можно обтянуть полиэтиленовой пленкой или вставить в них обрезки стекол, поликарбоната, прочее.

Но тут стоит понимать, что древесина – материал весьма капризный и без соответствующей подготовки он попросту сгниёт в грунте за пару-тройку лет.

Далее в статье мы рассмотрим как построить теплицу из оконных рам подробнее.

Подготовка рам к использованию

Для того чтоб будущая теплица из старых оконных рам прослужила не один год, древесные рамы важно «подготовить», т. е. обработать специальными составами для увеличения срока службы. Для этого не потребуется тратить массу времени, да и денежных средств тоже. Необходимо лишь сделать несколько нехитрых манипуляций.

1. В первую очередь будущий строительный материал стоит очистить – освободить рамы от фурнитуры: все мелкие и крупные гвоздики, крючочки, петли, задвижки и подобное удаляется из дерева. Помимо этого, если в рамах остались стекла, их необходимо тоже на время изъять – для более качественной обработки материала.
При выборе рам, важно помнить, что конструкция теплицы из старых оконных рам подразумевает наличие нескольких (минимум двух) форточек – для проветривания.

2. Очистка древесины от старой краски и прочего облицовочного материала (самоклеящаяся бумага, обои и прочее) – это важнейший этап подготовки рам. После данного мероприятия полученное оголенное дерево надо преимущественно в несколько слоев покрыть антисептическими составами, а далее – краской или лаком – что имеется под рукой.

К слову – для достижения максимального срока службы теплицы из оконных рам, лучше всего использовать именно светлые колера краски (наилучшим вариантом будет белый цвет) – это уменьшит нагрев конструкции.

Какой размер теплицы из оконных рам выбрать?

В первую очередь хозяин должен определить – каких размеров он желает построить теплицу из оконных рам своими руками. Может, ему будет вполне достаточно организовать небольшой переносной парник для взращивания рассады, или же ему требуется капитальное строение. От этого выбора будет зависеть очень многое: выбор места будущего строительства, подготовка и уплотнение грунта, организация основания и все в том же духе. Но тут стоит понимать, что габариты такого строения напрямую будут зависеть именно от количества имеющихся готовых рам.

Совет: при ограниченном количестве материала, но желании обладать достаточно крупной теплицей, ее можно запросто выполнить в виде пристройки к зданию – сараю, домику и прочее.

Теплица из старых оконных рам своими руками: подготовка

Выбор места.

Прежде чем начинать возведение теплицы из оконных рам или другого подручного сырья, следует тщательно подобрать место – оно должно быть максимально длительное время находиться на освещенном участке земли. То есть, сад с деревьями, площадка возле относительно высоких зданий, другая тенистая местность не должна рассматриваться.

Плотность и однородность почвы также должны учитываться. Скажем, если грунт насыпной, то его следует предварительно тщательным образом утрамбовать, иначе теплица из оконных рам впоследствии может дать крен, покоситься.

Подготовка строительной площадки.

Для возведения теплицы из оконных рам своими руками, рассчитанной на несколько лет служения, необходимо хорошенько расчистить площадку – убрать кусты, деревья и их корни, очистить почву от другого сора.

Тут же важно учесть, что место будущих работ не должно находиться на слишком низком уровне – так в теплицу из оконных рам будут постоянно попадать влага, затекать ливневая вода, тем самым, подтапливая, пусть и легкий простой фундамент, портя уже достаточно старую древесину рам.

Теплица из старых оконных рам своими руками: пошагово

Итак, при желании и возможности (наличии необходимого стройматериала) хозяина выполнить теплицу из оконных рам, стоит помнить о том, что высота в 2,45-2,60 метра (наиболее приемлемая высота) потребует организации фундамента.

Фундамент.

При организации надежного основания, получится весьма прочное строение, способное прослужить около 7-11 лет – все зависит от грамотности подготовительных работ, обработки древесины и т. д.

Для повышения срока службы всей конструкции, а также уплотнения нижних слоев почвы, лучше задуматься о дополнительном утеплении грунта. Для этих целей используется плотный полиэтилен, уложенный вдоль периметра теплицы из оконных рам ниже уровня промерзания грунта.

Что же касается фундамента непосредственно, то тут неплохо «работает», как ленточный вариант из бетонной или аналогичной смеси, так и столбчатый вариант.

Бетонный ленточный вариант.

Ленточная вариация подразумевает заблаговременную разметку с последующим выкапыванием небольших траншей, высота которых должна быть не менее 75 см, а ширина, в свою очередь – 16, лучше 20 сантиметров.

Уплотнительная «подушка» (16-22 см) выполняется из последовательно укладываемых слоев песчаной смеси и мелкого щебня – дробленки.

Деревянная опалубка устанавливается посредством укрепления бетонной массой выше уровня земли (усиление арматурой предпочтительно).

Следует понимать, что тщательность высыхания бетона зависит напрямую от окружающих условий – от 2-4 дней при жаркой устойчивой погоде и до 20 дней при переменчивой влажной.

Основание из плотного бруса.

Впрочем, древесное основание из твердого бруса или плотных досок тоже подойдет. Однако прослужит оно немного меньше – до 6 лет при разумной подготовке бруса (древесина портиться и гниет в почве очень быстро).

Брус необходимо подбирать размером не менее 10:10 см. Он покрывается антисептическими средствами и окрашивается краской-лаком в несколько слоев.

Укладывается готовая древесина в заблаговременно вырытую траншею – неглубокую и с шириной около 16 см. Причем предпочтительно дерево класть на ту же «подушку» из песка-щебня.

При желании достичь максимального срока службы, брус стоит завернуть в полиэтилен, рубероид и прочие аналогичные полотна, не пропускающие влагу.

Каждый отдельный брусок соединяется с последующим посредством использования уголков.

Столбчатый вариант.

Наиболее простым и экономически выгодным является именно столбчатое основание: оно потребует небольшого времени на организацию, плюс ко всему – минимальных затрат строительного материала.

Первоначально надо вырыть узкие ямы с минимальной глубиной в полметра – по углам и шагом в 3 метра.

В каждую полученную ячейку устанавливают древесную опалубку, насыпают песок, поверх которого укладывается щебень или дробленка, утрамбовывают, периодически поливая водой (небольшим количеством) – для достижения максимально плотного крепления.

Когда опалубка отцентрована и надежно зафиксирована, ее заливают бетонной смесью.

Организация каркаса.

Для упрощения процесса строительства, а также минимального количества строительных отходов, следует заблаговременно начертить план, руководствуясь имеющимся количеством рам и размерами фундамента. На этом чертеже нужно обозначить места фиксации промежуточных и основных (угловых) балок, местоположение дверей, форточек/окон, а также высоту фиксации верхней части рам для теплицы.

Если учитывать тот факт, что теплица будет возводиться из старых ненужных рам – дерева, то и каркас стоит предпочесть деревянный. Однако, и металлические уголки в данном случае «работают» неплохо.

Надо знать: обвязка нижней части подобной конструкции выполняется еще на этапе закладки верхних секций фундамента, заливается бетоном или аналогичной смесью – для максимально эффективного сцепления с основанием. Что же касается верхней и центральной горизонтальной обвязок, то они фиксируются на «скелет» конструкции с применением самонарезающих болтов соответствующих размеров (наиболее предпочтительны элементы из оцинкованной стали).

Крыша.

Самыми эргономичными конфигурациями крыш принято считать треугольные «домики» и, конечно же, арочные полусферические аналоги. Оба таких типажа прекрасно переносят зимние заносы – снег попросту скатывается с покатых наклонных полотен.

Арочное покрытие.

Желающим обладать именно арочным типом кровли на личной теплице из оконных рам придется немного раскошелиться и заказать дугообразные полые трубы в соответствующей фирме-производителе. Если в личном пользовании хозяина есть специальный станок-трубогиб, то стоит все же воспользоваться им – при наличии опыта работы на данном инструменте, конечно.
Изогнутые прутья в этой ситуации фиксируются к поперечным прямым перпендикулярно с шагом примерно в 45-55 сантиметров посредством использования самонарезающих болтов.

Крыши-треугольники.

Что же касается треугольной вариации крыши, то она собирается, как и предыдущая – на земле и из отдельных прочных досок, лучше – прочных клееных брусьев аналогичного с рамами диаметра. Верхушки «треугольников» фиксируются к коньковым доскам или металлическим пластинам.

Для того чтоб крыша получилось достаточно легонькой, ее стоит покрывать либо очень плотной пленкой, либо сотовыми (ячеистыми) поликарбонатными листами.

Монтаж рам непосредственно.

Заблаговременно подготовленные – окрашенные и пропитанные антисептическими составами рамы фиксируют на стойки к каркасу посредством использования уголков, самонарезающих болтов и пластинок из качественного металла. На специальные петли стоит фиксировать форточки, окна и двери.

Совет: лучше устанавливать подвижные детали в противоположных сторонах теплицы из оконных рам, для лучшего проветривания внутреннего пространства теплицы.

Все неплотности, образовавшиеся в процессе монтажа, необходимо первоначально обработать герметиком – задуть монтажной пеной и поверх забиваются древесные планки. Стекла вставляются в рамы с последующей герметизацией – специальными составами из гелей, селикогелей и прочее.

При желании владельца использовать пленочные укрывные материалы типа плотной пленки, стоит задуматься о помощнике – выполнять подобные мероприятия самолично будет сложно. Тут необходимо понимать, что в качестве крепежных элементов следует использовать не просто гвоздики или саморезы – так пленка в местах крепления будет пропускать холодные воздушные потоки, а заблаговременно подготовленные рейки из древесины.

В завершение необходимо добавить, что срок служения теплицы построенной из старых оконных рам своими руками напрямую будет зависеть от качества подготовительных и строительных работ, а также верного эргономичного ухода – мытья, антисептических мероприятий и прочего.

Теплица из оконных рам своими руками видео

Бюджетная теплица своими руками: как сделать парник из старых оконных рам?

В результате повальной установки металлопластиковых окон со стеклопакетами, старые деревянные массово утилизируются или сжигаются в печках. Между тем где-нибудь на даче или в сельском дворе они могли бы превратиться в необычный строительный материал.

Читателю предлагается посмотреть, как строится теплица из оконных рам своими руками, позволяющая выращивать в холода рассаду и овощные культуры.

Подготовительные работы

Начинают с выбора места установки теплицы, критерии:

• хорошая освещенность;
• удаленность от септика или уличной уборной;
• защищенность от ветра, отсутствие сквозняка;
• близкое расположение источников воды;
• доступность расположения теплицы вдоль линии «восток-запад»;
• возможность подведения электричества для освещения: чтобы растения раньше давали урожай, при помощи искусственных ламп создают иллюзию нарастания и убывания продолжительности светлого времени суток.

Если участков, освещенных в течение всего дня нет, выбирают такой, где солнце светит в первой половине дня. Чтобы сэкономить стройматериалы, можно пристроить теплицу к дому.

На выбранном участке убирают мусор, выкорчевывают пни и кустарники. При наличии неровностей их сглаживают: бугры срезают и переносят грунт во впадины. При этом важно избежать перемешивания плодородного слоя с нижележащим, если для выращивания растений предполагается использовать «родную» почву.

Для этого при значительных перепадах рельефа верхний слой почвы срезают и складывают буртами вдоль строительной площадки, а выравнивание осуществляют по нижележащему слою. Затем плодородный грунт возвращают на место.

Подготовка строительного материала

Если собственных оконных рам недостаточно, их добирают у знакомых либо обращаются за этим в компанию, занимающуюся установкой металлопластиковых окон.

Далее приступают к подготовке рам:

1. снимают петли, шпингалеты и прочую фурнитуру;
2. демонтируют штапики, вынимают стекла;
3. счищают краску. Для этого требуется разогрев строительным феном. От высокой температуры краска пузырится и легко снимается шпателем или скребком. Данный метод не подходит для удаления краски с оштукатуренных поверхностей. В этом случае нужна значительная разница в температурном коэффициенте расширения основания и лакокрасочного покрытия;
4. очищенные от краски рамы ошкуривают и обрабатывают антисептиком;
5. затем окрашивают;
6. устанавливают на место стекла, предварительно смазав их по периметру с обеих сторон силиконовым герметиком. Последний исключит задувание ветра в щели и поспособствует этим сохранению тепла. Если рамы предполагается крепить к каркасу гвоздевым боем, а не саморезами, стекла устанавливают в последнюю очередь.

Разнобой в размерах рам пугать не должен: щели и места нестыковок наглухо заделываются монтажной пеной.

Помимо рам потребуются:

• доски толщиной 50 мм для сооружения каркаса: тоже обрабатываются антисептиком;
• поликарбонат или полиэтиленовая пленка;
• материалы для фундамента: цемент, песок, щебень, бут (крупные обломки камня), кирпич.

Чертеж теплицы

Чтобы прорисовать эскиз теплицы, требуется определиться с ее размерами:

1. высота: с учетом роста владельца, но не менее 1,8 м;
2. ширина. Принимается в зависимости от предполагаемого числа грядок. На каждую отводят полосу в 100 см шириной, на проходы между ними — по 50 см. Расстояние между грядками должно быть таким, чтобы туда могла заехать садовая тачка;
3. длина. Принимается на усмотрение владельца.

Любительские теплицы чаще всего строят с размерами в плане 6х3 м.

Фундамент для теплицы

Теплица — достаточно массивное и постоянное сооружение, потому ее строят на стабильном основании. О поверхности грунта, размокающей весной, этого сказать нельзя, потому требуется фундамент.

Как для любой каркасной постройки, можно обойтись столбчатым фундаментом, но лучше построить ленточный, поскольку он:

• способствует сохранению тепла внутри;
• препятствует проникновению сорняков извне.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Глубину заложения фундамента выбирают с учетом размеров строения:

1. небольшая теплица. Достаточно мелкозаглубленного фундамента: силы пучения промерзшего грунта, действующие на конструкцию снизу, не вызовут деформаций;
2. крупная теплица. Требуется заглубление на величину промерзания грунта. Фундамент можно сделать и не таким габаритным: но тогда земля выбирается до незамерзающего слоя и заменяется засыпкой с высокими дренажными свойствами — песком или щебеночно-песчаной смесью.

Порядок строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

1. по периметру будущей постройки роют траншею шириной 20 см и глубиной 40 см;
2. на дне укладывают и трамбуют с увлажнением песок толщиной 10 см, затем в него втрамбовывают такой же слой щебня. Эта подушка равномерно распределит нагрузку от постройки на землю, а кроме того в ней, в отличие от обычного грунта, не задерживается вода;
3. из досок или фанеры собирают опалубку — форму для фундамента. Вес у бетона большой, поэтому опалубку крепят попрочнее. Чтобы доски не испортились от контакта с бетонным раствором, их лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
4. формируют в опалубке арматурный каркас: верхний и нижний пояса по две нитки, связанные вертикальными поперечинами. Сварка не допускается — сталь в зоне шва охрупчивается. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой. Размеры каркаса принимают такими, чтобы прутья были защищены слоем бетона толщиной в 3 см. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, пространственную конструкцию из стержней устанавливают на специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, обходятся обломками кирпича;
5. готовят в бетономешалке бетонную смесь. Достаточно цемента марки М200 или М300;
6. заливают бетон в опалубку. Чтобы предотвратить образование воздушных карманов, используют виброукладчик. За отсутствием такового бетон после заливки часто прокалывают стальным прутом;
7. чтобы влага из свежей заливки не испарялась слишком быстро (она нужна для реакции с цементом) фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду его необходимо периодически поливать водой;
8. через неделю после заливки, опалубку снимают. Максимальную твердость бетон набирает за 28 дней;
9. созревший фундамент оклеивают рулонной гидроизоляцией. По новым стандартам его рекомендуется утеплить. Если решено поступить таким образом, вместо рулонной гидроизоляции на внешней стороне крепят клеем и дюбелями листы экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт применять с этой целью нельзя — он не выдержит нагрузку со стороны промерзшего грунта.

Дюбели для крепления пенополистирола используются тарельчатые, со шляпками большого диаметра (еще называют «зонтиками»): они не продавливают материал.

Настил пола

Для удобства передвижения в теплице между грядками устраивают дорожки, действуют так:

1. на месте будущей дорожки выкапывают траншею глубиной 15 см;
2. на дне укладывают слой гравия или щебня толщиной 10 см, хорошо его трамбуют;
3. сверху засыпают слой песка толщиной 5 см. Трамбуют, поливая водой.

Поверх песка укладывают финишное покрытие. Его роль могут играть опилки.

Плюсы:

• низкая стоимость;
• материал гигроскопичен (на дорожке не остается луж);
• по нему мягко ходить.

Минусы:

• тяжело катить садовую тачку;
• приставая к подошвам, опилки распространяются по всей теплице.

Доски – тоже недорогой материал, но лишен недостатков опилок. Требуется обработка нетоксичными антисептиками (для бань и саун). Полы можно выполнить в виде бетонной стяжки, выложить из кирпича. Очень привлекательно смотрится керамогранит. Но для теплицы он дороговат и больше подходит для зимнего сада в элитном доме.

Возведение каркаса

Поскольку теплица возводится из оконных рам, нет смысла переплачивать и строить металлический каркас. Используют древесину — доски толщиной 50 мм. Конструкция собирается из стоек, устанавливаемых по углам и вдоль стен с промежутками в 1,5-2 м, и охватывающих их нижней и верхней обвязок.

Порядок действий:

1. на грунте сколачивают рамы из нескольких стоек и балок обвязки. Элементы каркаса скрепляют уголками, саморезами или гвоздевым боем;
2. рамы устанавливают в вертикальное положение (контролируется отвесом) и скрепляют их оставшимися балками обвязки. Высота оконных рам ограничена и, чтобы теплица не получилась приземистой, нижнюю обвязку делают двухрядной;
3. к стойкам саморезами крепят оконные рамы. Можно использовать гвозди, но тогда следует предварительно вынуть из рам стекла, иначе их с большой вероятностью можно повредить. Рамы с форточками устанавливают друг против друга: при таком расположении проветривание будет наиболее эффективным;
4. изнутри рамы укрепляют опорами из досок меньшей толщины;
5. все щели между рамами и стойками заделывают монтажной пеной.

Монтажная пена (вспененный полиуретан) под ультрафиолетовым излучением разрушается, потому запененные щели требуется закрыть непрозрачным материалом. Например, клейкой лентой или обшивкой из пластика.

Кровля

Крышу из застекленных рам не делают — в теплице будет жарко и стекло может быть разрушено градом. В качестве покрытия теплицы применяют поликарбонат или полиэтиленовую пленку.

Кровлю строят в одном из двух исполнений:

1. односкатная: самый простой вариант;
2. двускатная: выглядит привлекательнее, но сложнее в монтаже.

Для устройства односкатной крыши стены по длинной стороне выводят на разную высоту. В балках верхней обвязки вырезают пазы и укладывают в них стропила.

При устройстве двускатной крыши применяют висячие стропила: в отличие от наслонных, они не нуждаются в коньковом брусе. Набирают из треугольных ферм: две сходящиеся под углом стропильные ноги скрепляются посредине горизонтальной затяжкой. Конструкции удобно сколачивать на земле.

После монтажа их скрепляют брусками или досками. Стропильную систему накрывают выбранным покрытием. Полиэтиленовую пленку фиксируют по краям рейками, которые прикручиваются к каркасу или оконным рамам саморезами. При монтаже сотового поликарбоната важно помнить о его высоком коэффициенте температурного расширения.

1. листы укладывают внутренними каналами вдоль ската, чтобы из них вытекала вода;
2. стык листов должен приходиться на стропило или обрешетку;
3. стыковку листов осуществляют посредством специального профиля из двух частей: одна прикручивается к стропильной ноге, вторая после укладки листов пристегивается сверху. Между перемычкой профиля и краем листа, оставляют зазор для свободного расширения последнего;
4. крепежные отверстия, опять же с целью обеспечения свободы расширения, высверливаются с диаметром, на 2 мм больше тела самореза. Применяются специальные метизы с крупными шляпками и мягкими шайбами;
5. торцы листов заклеивают специальными лентами и закрывают торцевыми заглушками: верхний — сплошными, нижний — перфорированными (выпускают воду).

Видео по теме

Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками:

Деревянные оконные рамы — отличный строительный материал для теплицы, и притом практически дармовой. Для садовода-огородника это великолепный шанс с минимальными затратами обеспечить себя и свою семью, ранним урожаем вкусных и полезных для здоровья овощей.

Вторая жизнь старых оконных рам: делаем стеклянный парник своими руками

Список материалов, которые можно использовать для изготовления парника, не ограничивается полиэтиленовой плёнкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые обходятся дёшево и служат не один год. К изготовлению стеклянного парника может смело приступать любой садовник, который хотя бы раз своими руками строил маленькую теплицу.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для сооружения мини-теплицы, оценивают положительно, потому что:

• через стекло проходят ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро растут и дают плоды;
• конструкция из стекла удерживает внутри себя необходимое количество тепла;
• стеклянное покрытие гораздо проще очищать от грязи, нежели плёночный материал;
• треснувшее стекло можно легко заменить, а порванную плёнку — нет.

Недостатками такого парника считают:

• необходимость ставить его на фундамент;
• высокий риск повреждения стекла градом или другими явлениями непогоды;
• создание внутри конструкции чересчур жаркого микроклимата (если парник не проветривается открытием форточки), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

Фотогалерея: варианты парников из оконных рам

Чертежи и размеры

Если садовод решил делать парник из оконных рам, то он обычно рассматривает два варианта конструкции. Первый можно представить как маленький и низкий домик с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два склона.

Парники созданы так, чтобы на их крыше не задерживалась вода

У этих парников — одинаковая длина и высота. Друг от друга их отличает только ширина. Второй парник, верх которого накрыт не одной, а двумя оконными рамами, более вместительный. Но для его строительства понадобится больше материалов и строительных навыков.

Поэтому хозяева огородов предпочитают строить парник в виде домика с односкатной крышей. Если планируется высадить в мини-теплице высокие растения, например, помидоры, то высоту более низкой боковой стенки стоит увеличить до 40 см.

Каркас парника составлен из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленный парник, накрытый рамой из стекла. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Углублённый парник подходит тем садоводам, которые хотят получить крупные плоды овощей

Для создания углублённого парника в грунте вырывают яму глубиной 75 см. В неё закладывают навоз и удобренную землю. Поверх созданной гряды кладут оконную раму размером 160×106 см, установленную на парубни.

Южный и северный парубень — материалы для изготовления углублённого парника

Советы по выбору рам

Стеклянный парник можно соорудить из одной длинной или нескольких оконных рам. Самым оптимальным вариантом считается прямоугольная рама с большими стёклами, поскольку она даст растениям больше света. Хотя особых критериев для выбора этого строительного сырья не существует. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево рамы — не гнилым.

Для создания парника предпочтительнее брать большие оконные рамы

Для создания мини-теплицы годятся окна, оставшиеся после ремонта. Найти бывшие в употреблении окна можно через объявление в газете или на предприятии, которое демонтирует старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все рамы, взятые в качестве строительного сырья для сооружения парника, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон не получится сделать парник герметичным, поскольку рамы не будут прилегать плотно друг к другу.

Желательно отыскать оконные рамы с форточками. Они позволят проветривать парник, не поднимая его стеклянную крышу.

Форточка оконной рамы, используемой для строительства парника, станет вентиляционным отверстием

Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве материала парника. Это подразумевает замену сломанных и сгнивших деталей, а также демонтаж ручек, шпингалетов и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется взбрызнуть антисептиком, тормозящим процесс порчи древесины под влиянием осадков.

Материалы и инструменты

Чтобы реализовать идею созданию парника из оконных рам, нужно найти следующие материалы:

• бетонный раствор;
• кирпичи;
• 3 толстые доски;
• 2 толстые доски;
• 6 обрезков досок;
• 2 толстых доски в форме прямоугольного треугольника;
• одну длинную оконную раму.

При строительстве парника понадобятся материала для фундамента, каркаса и крыши

Собирать из этих деталей мини-теплицу надо при помощи:

Строим своими руками парник из оконных рам — погашаговое руководство по изготовлению

Парник оздаётся в несколько действий:

1. Деревянные заготовки обрабатывают битумной мастикой или машинным маслом, дабы защитить древесину от насекомых-вредителей и сырости.
2. На участке размечают периметр будущего парника. Из кирпичей, пользуясь бетонным раствором, выкладывают прямоугольник.
3. Пока фундамент застывает, из длинных и коротких досок собирают каркас парника. Внутри конструкции к углам прибивают обрезки досок, которые обеспечат надёжное соединение всех деталей. Изготовленный каркас ставят на кирпичное основание.

Каркас парника можно собрать из большего количества досок, что сделает конструкцию более высокой

Оконные рамы можно крепить как вверху, так и сбоку каркаса парника

Видео: особенности сборки парника из стеклянных рам

Парник на даче — необходимое сооружение. Он строится из малого количества материалов и обходится садоводу дёшево. Ещё больше сэкономить на изготовлении парника можно, если вместо плёнки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.